Идея модернизации блока питания вынашивалась давно. Стала же осуществляться она только после того, как началась постройка нового корпуса компьютера. Определившись с параметрами будущего корпуса. Определил для себя следующие характеристики: по параметрам глубина-ширина блок питания не должен превышать габариты стандартного блока питания АТХ (если только в зоне разъемов питания на 10мм, не более). А вот вверх (блок питания можно увеличить почти в 2 раза). Что ж, за дело! Разбираем многострадальный Microlab (на 360 ватт, как заявлено производителем).
Да…Как и в большинстве дешевых блоков питания, сэкономлено на вторичной цепи питания, выдающей столь нужные напряжения +12, +5, 3,3 вольта …. А конденсаторы стоят- это что-то. В цепи 3.3.вольта стоит на 450 мкф х 6,5в-вздулся, бедолага. Интересно, как он еще работал при этом? По остальным цепям питания вообще беда- конденсаторы 1000 мкф х 16в. Т.е. для шин 5В и 12 В вообще плохо- для шины 5в-по току, для 12 в –по току и напряжению. Т.е. конденсаторы «пашут» на пределе своих возможностей. На шине 5 в стоит диодный мост Шоттки на 20 А, на 12в-16 А и 3.3 В-на 10 А, причем на 3.3 в-силовая диодная сборка (т.е.изначально нехило греющаяся при условии большого тока). Т.е. посчитали производители так-12*16+3,3*10+5*20=330 ватт. Ну и на -5 в ипрочее остальные ватты…да…подсчет, мягко говоря, грубоват. При этом в первичной цепи питания стоят отличные мосфеты, трансформаторы надлежащих габаритов. Одним словом. Есть все предпосылки к «прокачке» системы. Итак, прежде всего, роюсь в «закромах». Один мой хороший друг подарил целую коробку старых горелых блоков питания, причем первых, АТХ-вых, и что немаловажно, по большей части, от фирменных корпусов. После «роения» нахожу фильтр с розеткой питания, полностью закрытый в металлическом корпусе, рассчитанный на 250 вольт переменного напряжения и 5 ампер. Годится! Вроде подключать к блоку питания плитки на 1.5 киловатта не собираюсь. Далее.
Меняю выпрямительные диоды на входе на более серьезную диодную сборку на 5 А. Здорово. В разрыв первичной цепи питания впаяна перемычка с гордой надписью «PFC». Совсем зашибись-типа, «здесь была цепь коррекции цепи питания», но ее выпаяли, заменили на перемычку и уперли домой. Я, б наверное, тоже так сделал, поскольку лишним модуль PFC никогда не бывает. В старом блоке питания аходим массивный дроссель на шине 5 в. Выпаиваем. Что ж…за неимением гербовой бумаги пишем на простой. Дроссель промазывается суперклеем (чтоб не свистел куда попало и кода не нужно).и клеем из пистолета его.Впаиваем его на место, перемычку долой.
Перейдем ко вторичной сети. Но что это…между согласуюшим трансформатором и вторичной цепью питания стоит тороидный дроссель. Носом чую, что их должно быть два… так и есть-вместо второго…правильно, перемычка.. а подписано «Здесь был дроссель», но его..правильно, выпаяли и унесли домой. Находим старый БП, выпаиваем аналог, впендюриваем на место. Да…все теснее и теснее деталям в корпусе, все тяжелее и тяжелее становится изделие.
Ну что ж…долой радиатор вторичной цепи вместе с детальками…они нам более не пригодятся.
Диодные мосты при хорошем токе прилично греются, вентилятор едва успевает охлаждать, попутно загребая воздух от горячего процессора…Стоп! Тут я отмечу один нюанс-физически блок питания будет отделен от остального корпуса, а вентилятор будет «качать» воздух снизу, из-под дна системного блока и выкидывать его назад.
Теперь к вопросу о радиаторах. Нашлись в закромах 2 радиатора от «пней третьих».
Ножовку в руки и вперед!сначала отпиливаем поперек ребер один кусок, затем надпиливаем до основания второй и выбираем ребра. Шлифуем до одури основание радиатора, и скрепляем обе половинки винтом, предварительно намазав немного термопасты между частями радиатора. Думаю, понятно из рисунков.
Так…по всем каналам поставим диодные сборки Шоттки. Ну и что, что у них обратное напряжение невелико (думаю, обратного напряжения в 45 заявленных вольт ни по одной шине мы не увидим). Зато у них за счет тонкого р-n перехода нагрев мал, и переключаются они быстро. Итак, четыре диодных сборки в студию! Четыре потому, что на шину 5 вольт мы поставим две запараллеленные по 20 ампер, чтобы якобы получить 40 ампер. Да и на плате для этого есть место. Ставим их «Спина к спине»Ну вроде как с большим запасом. На шине 3.3 и 12 вольт ставим Диодные сборки имени Шотки на 30 ампер каждая. Параллельно додам на шинах-12в, -5в, FSB также припаяны диоды с аналогичными к припаиваемым характеримтикам. Если верить расчетам наших братьев, должно получиться 5*40+12*30+3,3*30=659 ватт. Конечно, такой мощности блок питания не вытащит, но все же...поднимет больше заявленного производителем, да и греться так не будет.
Такой же радиатор прилаживаю в первичную цепь. Все должно быть однотипно.
само собой, все элементы изолирорваны от подложки радиатора, термопаста КПТ присутствует.
Также детали, мешающие установке радиаторов, перепаиваем на нижнюю часть платы навесным монтажом.
Переходим к обвязке цепи питания. Дроссели меняем на более серьезные, взятые у старых БП, промазываем суперклеем, одеваем термоусадочные трубки.
Фильтрующие конденсаторы меняем ВСЕ на емкости от 2200 мкф до 3300 мкф, рассчитанные на напряжение в 25 вольт. И еще-в параллель каждому конденсатору впаиваем керамический на 0,1 мкф. Для улучшения питания.
В первичной цепи делаем вот такую штуку-параллельно имеющимся включенным последовательно конденсаторам 470мкф х 200в (что в итоге как бы дает 235мкф х400 в) впаиваем такой же блок конденсаторов. В итоге имеем- 470 мкф х 400 в. И все довольны. Конденсаторы располагаем, как показано на рисунке. При этом своими габаритами они почти не перекрывают вентиляционного отверстия задней стенки блока питания. Фиксируем их на Момент-эпоксилин. Кстати этот клей применял при фиксации радиаторов, дросселей, применял в качестве изолирующей прокладки ( и фиксатора) керамических конденсаторов, припаянных в параллель электролитам на выходе питания (об этом было написано выше).
Немного о корпусе…вырезал в нем сзади под выключателем прямоугольное отверстие..нехай его будет для зарядки телефона, подключения термокружки..да мало ли чему в жизни потребуется 5 благородных вольт. Разбираю USB-планку. Одного разъема пока вполне достаточно.
В передней части корпуса прорезаю прямоугольное отверстие и пихаю туда четыре молекса от переходок. Фиксирую к корпусу…Правильно. Момент-эпоксилин в помошь.Корпус шкурю, грунтую, крашу. В разъемы втыкаю молексы, чтобы не болтались металлические части коннекторов и фиксирую клеем для пистолетов, им же обеспечиваю электроизоляцию проводников. Подключаю к разъемам +5, +12, и общий 0.
Не забываем про грунт, покраску.Выключатель с подсветкой тож :D
Все, собираю блок питания, проверяю. Запускается…а куда же он денется-то.
