Project "LiboV mod"

[LiboV offline]

Резервуар.
Первоначально планировалось установить резервуар в два отсека 5,25" на лицевой панели. Там уже имелись DVD привод и картридер. Оставалось, как раз два из четырех свободных отсека.

За основу был взят двойной резервуар XSPC:



Только глубина его не позволяла за ним установить помпу. Решено было склеить аналог, значительно меньшей глубины.

Набросал схему:



Но в процессе меня посетила мысль добавить к моду информационный дисплей, отображающий основные температуры и реобас. Поэтому пришлось пересмотреть концепцию резервуара, чтобы овободить для дисплея и реобаса место.
А куда еще можно деть "красивый" самодельный резервуар с синей водичкой, чтоб был на виду?
Правильно, - прилепить к корзине DVD сбоку! Но для этого он должен быть очень плоский. После сделаных замеров, набросал схему:



Посчитал объем - примерно 0,241л! Должно хватить.

[Sonic-Chainik]

Если принять во внимание, что некоторые товарищи умудряются вообще обходиться без бачков, то получается перебор с литражём.

[Skrytyi_Kachok offline]

Sonic-Chainik, однако вы сами то с бачком. Я тоже за резервуар.

[LiboV offline]

Решил сделать рамку резервуара из 6 мм оргстекла а боковые стенки, для уменьшения толщины и увеличения внутреннего объема, из 2 мм оргстекла.



Так как кусок 2 мм оргстекла достался мне от старого доброго Советского Союза и без защитной пленки, на нем имелись царапины. Решил предварительно заполировать стекло, чтобы узнать, сгодится ли оно, или придется рыскать по рынкам в поисках нового куска. Полировать решил тем, что есть под рукой - зубной пастой:



Запилил по размерам. Тогда еще пытался пилить электролобзиком - отвратительный результат. Лобзик того и наровит уехать в сторону. В итоге имеем вместо прямого пропила воолнистую линию :mad:





примерил результаты:





Для того, чтобы ровно склеить элементы резервуара запилил угловой вспомогательный стенд из куска качественного ламинированного ДСП, который остался от новой мебели, после переезда:





По хорошему, сначала надо было просверлить в нарезанных элементах отверстия под фитинги и нарезать резьбу. Со дня на день у меня должна была появиться станина, для превращения обычной дрели в сверлильный мини-станок. Но я решил: "А почему-бы мне не сделать все через одно место? Сначала склею, а потом просверлю!"...

Купил "веселый" ДХЭ и приступил к склеиванию:

[LiboV offline]

После того, как рамка склеилась, стали видны все минусы пиления оргстекла электролобзиком. Чтобы избавиться от неровностей на торцах рамки, ее нужно равномерно шлифануть с двух сторон. А, чтобы сильнее выразить все неровности, я закрасил торцы рамки маркером:





После предварительной шлифовки о точильный камень неровности проявились сильнее:



Шлифовать вручную пришлось долго... Очень долго! Долгими зимними вечерами, присматривая за годовалым сыном, который только научился ходить, я тер рамкой по точильному камню круговыми движениями, пока не пропала последняя черная точка. Если бы тогда я знал, сколько времени уйдет на ручную шлифовку, сразу бы придумал какую-нибудь насадку для дрели.

После окончания шлифовки пришла пора сверления и первых крупных косяков. Оказалось, что готовую рамку не очень удобно крепить в тиски станины дрели. Примостырив ее не самым надежным образом я приступил к сверлению и оп-па...:







:mad: :mad: :mad:
Столько труда на смарку...
Со злости я чуть не разломал все и решил забить на всю эту идиотскую затею - "создание непойми-какого моддинга, через непойми-какое место..."

[Sonic-Chainik]

LiboV, Пластик нужно сверлить свёрлами по дереву.
И зажимать нужно было возле места сверления.
Тогда бы всё получилось.

[Dimagans offline]

Мта было много

[Валеркин offline]

LiboV, Сверлю оргстекло:
1. Электродрелью на самых малых оборотах, или вообще механической.
2. Сверла желательно немного затупившиеся, не новые.
3. Большие отверстия, делаю 2-3 свёрлами увеличивая диаметр.
4. Когда дрель в руках, чувствуешь нажим и сверлишь останавливая дрель,
как бы толчками.
5. Удачи! :D

[LiboV offline]

Это не первый и не последний мой косяк в сверлении оргстекла. Каждый раз после очередного косяка я упорно лез в интернет, прочитывал 100500 листов теории сверления оргстекла и просматривал столько же роликов на ТыТрубе! Сейчас уже набравшись кое-какого опыта в этом деле, могу точно назвать проверенные правила сверления оргстекла:
1. Сверлить нужно станком или дрелью в станине (дрель держать руками в крайнем случае, а лучше отказаться от этого вовсе!!!).
2. Сверлить на низких или ниже среднего оборотах!!!
3. Использовать минимальный нажим (иногда даже приходится сверло немного сдерживать, так как едва коснувшись поверхности сверло начинает "вгрызаться", получается эффект затягивания (не знаю, как по другому это объяснить)).
4. Обязательно хорошо заточеным сверлом! (Валеркин, здесь с Вами не согдасен и имею диаметрально противоположную точку зрения! Все косяки при сверлении оргстекла происходят из-за нагрева оргстекла! Нагревается оргстекло моментально и сразу начинает подплавляться в месте нагрева, при этом сверло резко врезается в расплавленный слой и бьет по следующему слою, еще твердому. Отсюда в лучшем случае - скол, в худшем - трещина по всей заготовке! А при сверлении подтупленным сверлом увеличивается трение, и, как следствие, резко возрастает нагрев!). Я даже пытался во время сверления пшикать водой, чтоб избежать перегрева, но в этом случае резко снижается трение, сверлу сложно зацепится и процесс сверления одного отверстия по времени затягивается в разы.
5. Обязательно прижать заготовку к чемуо-нибудь твердому, лучше кусок дерева и просверливать все вместе! Лучше даже притянуть оргстекло к дереву струбциной и весь бутер зажать в тиски.

Последнее время использую следующую тактику, которая меня пока еще не подводила:
Жестко фиксирую загоровку в тисках, положив ее на кусок ДСП, начинаю сверлить, делаю сильный нажим на 1,5 - 2 секунды и сразу поднимаю сверло секунды на 3 для остывания. Так делаю пока кончик сверла не появится с другой стороны заготовки. Как только это произошло начинаю использовать ооооочень слабый нажим в течении 0,5 секунды и сразу поднимаю на 0,5 сукунды. Так сказать быстрые фрикционные движения сверлом со слабым нажимом.

[Skrytyi_Kachok offline]

А я всегда сверлю сверлами по металлу, но с водой на сверлильном станке, пока ничего не ломалось и никаких проблем.
И еще как заметил LiboV, под просверливаемую деталь реально нужно класть какой-либо брусок, качество отверстия от этого только лучше.

Жаль что бачка не увидим.

[Валеркин offline]

Не знаю, у каждого свой опыт, с этим согласен "эффект затягивания", сколы при выходе сверла.
Чтобы материал не плавился и сверлю на минимальных оборотах, и толчками, что бы дрель крутилась по инерции.
Пробовал с водой и с маслом, помогает. А вот на станке не получается, сверлил решётку (лист3-4мм) испортил на 3-4 отверстии,
в ручную просверлил до 300 отверстий нормально. Пробовали с двух сторон уложить фанеру, тоже были сколы.
Да если сверлить за раз, нужно острое сверло, а если рассверливать отверстие будет скол на входе.
Извиняюсь за болтологию.! redface

[Jeka_manul offline]

LiboV
ну и сильно помогли оте правила?
послушал бы Валеркина, у него детальки из оргстекла выходят классные, как с лазерного резака

[LiboV offline]

Jeka_manul, я слушаю только те советы, которые не противоречат здравому смыслу!
ИМХО, сверлить тупым сверлом=тупить!
Валеркин, без обид :beer:

[wwar offline]

LiboV, если речь идет об угле заточки, то Валеркин скорее прав будет.

[Валеркин offline]

Да если сверлить за раз, нужно острое сверло,
а если рассверливать отверстие,как я делаю,
то острое врезается глубоко и ломает материал,
да и угол заточки тоже играет роль.
Всё кончаем болтовню, идём сверлить. :lol: