Для мода, как обычно нужно всего ничего: «Дремель» ( он же Энергомаш ГР-2316Г) с кучами насадок,
акрила прозрачного, желательно побольше (идём в цех рекламной фирмы и покупаем нужного размера обрезки – 100 р, не больше), паяльник и принадлежности, куча свободного времени, банка светодиодов, естественно руки 2шт с углом 180° ну и ещё много всякой всячины, помогающие и облегчающие работу.
Короче, поехали. Хоть мой корпус Raidmax Smilodon raidmax dirk-tooth и был уже чуток замодден, всё-таки захотелось выделится из толпы серийников. Оговорюсь, что буду описывать всё по алгоритму создания, от лёгкого к сложному. Вот этот корпус и стал моим подопытным кроликом.
Начитавшись статей и накачавшись идеями решил сначала смастерить светоножки из прессованного оргстекла толщиной 8 мм. Нашёл это стёклышко на судоверфи (за 2 бутылки C2H5OH отдали лист 1м*1м). Резал насадкой для дрели, которой круги вырезают, попутно поливая водой, чтоб не сильно разогревался и не залипал. Почему из штампованного? Ну во-первых другого не было, а во-вторых при разогреве внутри заготовки появляется микро-сетка. И пучок света от светодиода, распространяясь, отражается от этих микро-трещинок и создаёт впечатление, что светится не только кромка ножки (как и было задумано) но и всё внутреннее её пространство! Было задумано, что светоножки на 1см будут вне корпуса, таскать выпирали на 1см в стороны. Снимал плавленую часть вот таким образом (надеюсь, понятно):
В образовавшееся отверстие от сверла был вставлен болт. Заготовка была прижата гайкой и таким макаром вставлена в дрель. В таком же положении заготовка шлифовалась мелкой шкуркой, смоченной в воде, на малых оборотах. Главное не пережать, в противном случае появляются пузырчатые борозды и полосы, к счастью дела до этого не дошло)) Далее были проделаны посадочные места и в них были вмурованы синие светодиоды на прозрачную эпоксидку, предварительно с напаянными проводами + термоусадка (кстати, оч удобная весч). Крепилось вся эта ботва под корпусом в заранее просверленные отверстия на болтики с чёрными гайками, так что в готовом корпусе креплений не видно. Это есть гуд.
Дефолтовые ножки подверглись ампутации. Вся иллюминация спаивались путём параллельного соединения проводников и вклёчением в цепь резюка вроде на 510Ω +-5%(зелёный-коричневый-коричневый-золотой). Питалось всё не от молексов, а от ближайшего 3-х пинового порта на мамке (куда вентили подключаются). Диоды светят ярко и не греются (да и, в общем, все знают как делаются светоножки, но новичкам поможет).
Следующим издевательствам подвергся маленький бловер на радиаторе чипсета (на материнке ASUS Striker Extreme). Внутри его тела были закреплены супер-клеем с двух сторон два синих светодиода, спаяны параллельно через резюк 510Ω и запитаны от красного и чёрного проводов, соблюдая полярность.
Это были цветочки, таскать проба пера. Продолжаем. В этом корпусе есть металлическая панель с вентилем на вдув, расположенная в нижней третьей части корпуса. На ней светлой краской выкрашено “Raidmax dirk-tooth”. Решил подсветить её красным неоновым шнуром (кстати купил его всё в том же магазине, где увидел прозрачный акриловый корпус). Сказано – сделано! По контурам букв насверлил отверстий и пропустил через них гибкий неон, попутно закрепляя его АККУРАТНО по контуру супер-клеем, дабы не наделать подтёков на планке.
Оставшиеся видимые “дырки” аккуратно залепил прозрачным Poxipol`ом с внутренней стороны детали. Затем покрыл всю заготовку автомобильным лаком Viki (лак + разбавитель + отвердитель), и для блеска отполировал мелко-абразивной пастой непомнюназвание. Инвертор запитан от молекса (инверторов 3 шт в корпусе), все провода спрятаны под нижнюю планку (под винчестером).
Потом неделя отдыха и новый бздык! Взялся за его морду. Блухол на фронтальной панели снизу выделил красным неоновым шнуром типа вот так ]□[ . Гибкий неон был аккуратно, что б не наделать подтёков, закреплен супер-клеем по контуру. Остаток шнура был обмотан на один виток вокруг каждого USB снутри. Получилась неплохая подсветка USB портов.
Попутно заменил кулер на правом боку с тупого чёрного на ультра яркий синий Zalman.
Решено было убрать с глаз долой все кнопки, такие как Reset и Power. На радиорынке были куплены герконы по смешной цене – 5р за шт. Дефолтовые кнопки демонтировались. Из заглушки 5.25 дремелем были выпилены заглушки размером со старые кнопки. В дырки от кнопок они вошли тютелька-в-тютельку и закреплены снутри прозрачным Poxipol`ом. Герконы со спаянными проводами были закреплены термоклеем с внутренней стороны передней панели.
Чтобы совсем скрыть местонахождение заглушек я решил заклеить их фирменными стикерами (Intel core 2 quad и EVGA (наклейка от видюхи)).
За наклеичками пришлось гнать в Санрайз, в тех. отдел. Короче геркон power располагается слева, а reset – справа от 3.5 отсеков. И чтобы врубить машину надо провести маленьким магнитиком по левой стороне от 3.5 отсека, который всегда примагничен под столом на рельсе, по которой ездит полочка для клавы и грызуна, что бы перезагрузить – по правой. Прикольно смотреть, когда родичи безрезультатно тыкают пальцами во все точки компа :-)
Как видно, почти все фотки, к сожалению сделаны 2-х мегапиксельной камерой от мобильника. Извеняйте, другого не было. Это лучше, чем ничего! Обещаю сделать финальные фотки хорошим цифровиком!
Пока передняя панель была снята, решено было подсветить входы для наушников и микрофона УФ светодиодами изнутри (мне чертовски нравится их натуральный цвет). Для этого с внутренней стороны входов аккуратно, по мулиметру снималась платмаса. Почему аккуратно? Потому, что USB порты и аудио входы были слиты в один сплошной монокок + беспорядочно вплавлен комок проводов от аудио и 2-х USB. Параллельно спаял светодиодный тандем + резюк 510 Ом, обернул термоусадкой и всё это дело уже к молексу от питания подсветки дверцы.
Кстати светодиоды в дверце решено было перепаять с голубых на УФ.
А индикатор HDD на ультра яркий белый – в тьме УФ света происходит яркая вспышка и скрежет HDD… Смотрится дверь с УФ подсветкой необычно, прям как black-light mod)))
За неимением второй заглушки в 3.5 отсек образовался нежелательный блоухол) Купил кард-ридер для того, чтоб, в общем, закрыть дыру (как потом выяснилось, не зря купил). Это предало морде прикольный техно вид. Плюс в стиль подсветки перепял во флопе светодиод с зелёного на какой? Ну конечно же на УФ (и не надо мне постить, что УФ создан только для подсветки флуоресцентных красочек)) В кард-ридере оставил диоды на месте (красный светится постоянно), только поставил перегородку между ними на плате, чтоб один источник света не перебивал другого.
Дальше (через 2 месяца ничегонеделания) решил избавится от шума напрочь, даже от DVD-ROM`а (когда прикупил очень интересный девайсик). Хмм.. интересно? Читаем дальше! И так, был внезапно(!) приобретён реобас ZALMAN ZM-MFC1 (Multi Fan Speed Controller) плавной регулировки с панелью из синего акрила – 4-е переменных резистора на 4 вентиля и 2-а тумблера +12v- off- +5v. Что бы его встроить мне пришлось сверлить отверстия на шасси с обоих сторон. Питается реобас от молекса и все кулеры в моём корпусе питались тоже от него! Ну я и перепаял на вентиляторах все разъёмы на стандартные (3-х пиновые) вентиляторные коннекторы плюс ещё пришлось удлинять провода и размещать их по внутренним стенкам и углам, а что б самопроизвольно они не выползали некоторые засунул в узкую чёрную гофру и закрепил в недоступном взору месте термоклеем. Были вентили без “тахометра”, т.е. только с красным и чёрным проводом и при подключении к реобасу светодиод, который сверху над тумблером расположен не светится. Решается это просто: надо лишь замкнуть чёрный – землю с 3-м оставшимся проводом, только не с красным (обычно белый, может на других кулерах другой цвет провода, определяющий скорость).
Между делом был куплен огромный ветродуй Zalman CNPS9500 AT, и в тот же день водружен вместо дефолтного на проц; куплен замодденый прозрачный кабель SATA с цветом свечения аква и с таким же цветом зараунденный круглый кабель IDE (ту часть, которая короче за ненадобностью отчикал).
Вот я сейчас пишу этот ворклог и смотрю на температуру своего 4-х каменного проца – 38-39°.
Next: Блок Питания. Хотел вроде как сделать окошко в нём, да не тут то было. Когда я его открыл, я тихо ужаснулся, ибо смотреть на подсвеченную пыль и корявейшую пайку с разлитой по плате канифолью это не для меня. В Адлере на авторынке в автозвуке нашёл поистине Царскую оплётку (гыы… 150 рублей за метр!!! буржуи) типа с хромированными «нитями».
Её преимущество в том, что в неё может влезть любая компьютерная толщина проводов (до 3-х сантиметров в диаметре). Зараундил все провода БП (на фото одна ветка в чёрной гофре, захотел поэкспериментировать, т.к. оплётки не хватило - получилось отстойно, и пришлось заново ехать в Адлер за 3-мя метрами дополнительной оплётки), а так же провода питания видеокартыи и некоторых удлинителей путём обжимания кембриками (термоусадкой) с обоих концов. Так же зараундил кабель от флопика (из шлейфа прочной иглой, разделяя проводки друг от друга, готовим «спагетти», надеваем оплёточку с кембриками и обжимаем). Короче вот фото:
Разобрав и выпаяв все переклюки вольтажа, выключатель и розетку, я освободил метал каркас для покрасочных работ. Обе крышки шкурились под струёй воды, обезжиривались с мылом и сушились под феном. Перчатки на руки и вперёд Сначала было нанесено 2-а слоя грунтовки Body 992 чёрной с межслойной выдержкой в 2,5 часа. Затем под струёй воды нулёвкой снялась шероховатость высохшего грунта до абсолютной гладкости. Просушка феном и далее 3-и слоя чёрного мата «Автон» с межслойной выдержкой в 2,2 часа.
Фоток работы к сожалению нет, т.к. красил в тёмное время суток под фонарём. На следующий день собрал!! Чёрный мат + оплётка и гриль аля хром = куча эмоций и крутой БП + пиво))) Пропорция. О_о!
Следующим пошёл в расход DVD-ROM ASUS LightScribe. Долго думал, какой формы вырезать окно в приводе, но как оказалось, нет ничего проще, чем простота. Для этого понадобился кусок 2мм оргстекла, т.к. бОльшая толщина создавала помеху при закрытии лотка. Взять такой 2мм кусок нужных размеров можно в канцелярском магазине (акриловый прозрачный карман для объявлений формата А4). Вырезал окно (см. фотку) энергомашем. Снял заусенцы и доработал надфилями до полной «прямоты» линий и углов. Затем вырезал из акрила «остекление», подогнал и проделал отверстие под блок с верхним магнитным маховиком (на «каплю» похож). Дальше зашкурил под водой, сняв старую краску и подсушив от влаги, отправился красить. Красил точно так же, как и БП – 2-а слоя грунта + 3-и слоя краски чёрный матовый.
Акрил и верхнюю плашку закрепил на термоклей. Подсветку сделал из ярко красных светодиодов (типа резак, лазер, прожиг, огонь). Читающую башку и лоток пришлось на время удалить из системы. Снял головку с железных «рельс» и отложил подальше в шкаф далеко за сидюки. Вырезал из акрила тонкую полосу с размером ширины привода, просверлил стоматологическим бором места под ножки и вставил в них 4 красных светодиода (параллельная пайка + R510Ω) залил ножки со светодиодами супер-клеем для пущей прочности, затем эту конструкцию закрепил клеем на задней внутренней стенке привода. Потом ещё два светика были вставлены по углам привода. Припаял провода к месту на плате на 12V , где подключается молекс (красный и чёрный провода). Сделав канавку в пластике по бокам, уложил в неё провода (закрылись они металл кожухом привода, так что проводов не видно). Поставил назад читающую башку и трей. Все движущееся метал части и червячную передачу смазал автосмазкой, а пластиковые части – вазелиновой смазкой. Всё собрал и прикрутил (нужно было снутри нижней панели снять слой краски, что бы оголить металл. В этом месте соприкасалась теплопроводящая подложка, которая лепилась на чип и транзистор для отвода тепла на корпус. Если её забыть прилепить, то есть вероятность, что ваш привод может «потеряться» от теплового удара). А на внутреннюю часть панельки (та которая на трей надевается, на которой красуется лейбл производителя), в месте её соприкосновения с пластиковой мордой привода, наклеил полосы жёсткого мелкопузырчатого чёрного поролона.
Сейчас материал уже принял нужную форму и трей прижимается очень плотно. Так я добился снижения шума от вращающегося на большой скорости диска. Да, и, перепаял светодиод на морде привода со стандартного зелёного на УФ, так же перепаял кнопку открытия лотка на плате на кнопку, взятой из старой мышки A4tech X-7 (стандартная кнопка была слишком «тугой»). Проверяем... Работает)))
Так ладно, вернёмся к корпусу. Т.к. я часто собирал/разбирал комп, я сорвал почти все резьбы в местах крепления PCI девайсов. Надо исправлять: разворошив гравёром отверстия до нужного размера, нарезал новую резьбу для бОльших болтов, чем старые.
Далее решено было сделать тонированное окно с вентилятором на выдув нагретого воздуха. Раньше верх был вот такой (наклеил стикер):
Это будет последняя переделка в корпусе. Потратив штук 10 отрезных армированных кругов было вырезано окно 16.4*41.5 см.
Окно задумывалось строгой формы с углами 90°. Но я решил разбавить эту строгость, и вырезал вот такую кокетливую.. хмм.. ну.. «штучку», как на приводе; ну так вот эти ффтучки (на корпусе и на приводе) смотрят в одну сторону. На фотке понятней:
До идеальных углов в 90° и ровных линий потратил 3.5 часа работы с напильниками и надфилями. Заусенцы удалил «дремелем». Накупил красивеньких болтиков (Четвёрок) и к ним гаечек. Обрезал их до необходимой длины (9-8 мм), и отполировал гравёром (войлок + ГОИ) каждую шляпку болтика. Ещё раз всё померив и подточив, занялся удалением старой краски с помощью гравёра с насадкой аля шкурка, т.к. от нагрева при резке она облупилась.
Далее насверлил для крепления акрила отверстий по периметру.
Вырезаем оргстекло по размерам гравёром и сверлим в нём дырочки под болты. Примерив к корпусу окно, прикрутив по болтику с обеих сторон, метим места крепления вентилятора. Рисуем место будущего , блоухола циркулем, и благополучно удаляем всё лишнее.
Далее замотал всё, что не должно красится, в тряпки и молярный скотч. После шкурки, прочистки и обезжиривания поверхность красилась точно так же как БП и привод (2 слоя грунта + 3 слоя чёрного матового) и выдерживалась 24 часа на сушку.
Тонировал акрил американкой (пропускной способностью 20-25%) на мыльном растворе путём выдавливания жидкости резиновым шпателем (главное, чтобы не было в воздухе пыли, на пример, можно тонировать в ванной комнате) . Тонированное стекло сушилось 24 часа. Канцелярским ножом обрезаны лишние «торчки» (лезвие должно быть очень острым; лучше юзать бритву). Далее крепим оргстекло плёнкой внутрь. Одно НО: шляпки болтов должны быть смочены капелькой масла со стороны резьбы, чтобы не облупить новую краску (использовал WD-40); крутить надо шляпку, а не гайку, иначе оторвёте тонировку, и не сильно. И главное: отрывайте защитную плёнку от оргстекла ТОЛЬКО в самом конце работ! Плюс купил в магазине кулер с красной подсветкой (в тему к dvd-rom`у) и 2-а гриля(!).
Окончательно собрал окно с кулером и грилем. Проводку вентиля пришлось удлинять. Кулер подключил к реобасику на клеммы. Второй гриль поставил на боковое окно.
Собрал наконец-то весь комп в единое целое, разместил все провода по местам и закрыл откидную боковую стенку. Вот всё. Проект закончен!!!!!! Вот ещё немного фоток законченного проекта. Увеличьте, чтобы посмотреть в высоком разрешении.
Напоследок, напишу конфигурацию своего компа. Комп игровой. Начинка:
500 ваттный блок,
Мать - ASUS Striker nForce 680i SLI,
Видюха – GeForce 8800 GTX, 768MB,
Проц – Intel Core 2 Quad Q6600,
Оператв – DIMM DDR2 – 4 гига,
HDD - Seagate 500GB, 7200,
Звук - Terratec Aureon 7.1 PCI
Плюс DVB-модем (спутниковый и-нет).
Бонус!!!
Подставка под монитор (синий цвет + красный цвет = фиолетовый), прогеймерская мышка Razer Copperhead в своём уже цвете UV Night Blue® (в стиль корпусу (мышь была в красном цвете)) и клавиатура с перепаянными светодиодами с зелёных на синие.
P.S.За время написания ворклога я овладел десятипальцевым методом набора))
Удачи всем в начинаниях. Хорошо там, где вы есть!!
:super: :super: :super:
