Анодирование (Anodizing)

[Nikk offline]

Кто что думает по этому поводу? Хочеться осуществить сие действо в домашних условиях (есно серьзеный подход а не на кухне на коленке). Поправте меня если я ошибусь (на примере аллюминия). Деталь из аллюминия, чиститься, полируеться, обезжириваеться, чиститься ацетоном. Опускаеться в ёмкость (стекло или аллюминий), готовитсья раствор в идеале 20% серная кислота, в "домашних" условиях "для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры", береться БП например старый АТ блок ветка 12в, последовательно включаем вольтметр и переменник (для изменения напряжения на аноде) и к детали ("+" - анод) сам провод изолируем от рекации, "-" катод на емкость (если аллюминиевая) или на аллюминиевую пластину, которая тоже помещаеться в емкость, включаем питание "Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубоватосерым налетом, процесс анодирования можно считать законченным." Так дальше встает вопрос об окраске, сейчас доперевожу буржуйскую статью но смысл следующий, после анодирования деталь помещают в краситель и нагревают, послечего пленка окисла приобретает какой либо отенок, или в некий порошок - деталь получаеться ка кбы хромированная. Про краситель "После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50...60°С десятипроцентный раствор анилинового красителя. "

Для тех кто в танке: "Детали или изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, на их поверхности образуется сероватый налет в виде неравномерных пятен, ухудшающий внешний вид. Для защиты поверхности алюминиевых деталей обычно используется анодирование, то есть анодное оксидирование поверхности, в результате которого на ней образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшей более глубокой коррозии. Анодированная поверхность обладает красивым внешним видом ровного бледносерого цвета."

Кто что думает? Коментарии? Очень интересует вопрос придания окраски после анодирования ( зы кто видел бустеры и рули фирмы ZOO меня поймут :) )

[Zyklon offline]

Nikk, спроси у товарища Зальмана, он давно и плотно на алюмиинии сидит, поэтому он в курсе как над ним издеваться, чтоб заработать ::-D: .

Даешь более развернутое описание процесса для всех и каждого! И по бесплатному пробничку реактивов в каждом следующем номере "Железа"!

[TANk offline]

Nikk,
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.

Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.

Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.

Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.

Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).

Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.

Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.

"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.

Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.

После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.

При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.

Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.

Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).

[TANk offline]

Анилиновые красители покупаются в хозмаге под названием красители для ткани. Ассортимент цветов - самый широчайший вплоть до люминисцентных светящихся в УФ.

[Nikk offline]

TANk, спс большое.
ОБсудили с комрадом в привате, узнал много интересного) скоро устрою первые опыты

[Nikk offline]

И так нашелся черный анилиновый краситель, но возник вопрос по поводу емкости, думаю пользовать платиковую коробченцию для пищ продуктов, думаю конц. раствор соли и соды с ней нечего не сделает.

[Nikk offline]

Все сидел думал :)
Коробочка, с ванночкой


Порошок, нет не героин :) краситель синий и красный.


Будущий катод, алюминиевые пластины 5 мм толщины.

[Zyklon offline]

Nikk, красиво блин! Удачи тебе, мой химический друг! :D

[Dr.Sim_ON_OFF offline]

Ну так как??? прокатило??? :)

[Sblek offline]

Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления - миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 в и током 0,8-1,0 а и соединительного шнура.
Щетина кисти обматывается медным проводом. Диод (с током более 2А) устанавливается внутри кисти или снаружи. Диаметр кисти 20-25 мм. "Минус" источника напряжения соединяется при помощи зажима "крокодил" с обрабатываемым куском металла, а "плюс" - с намотанной на щетину проволокой. Вместо щетины можно применить пористую губку.
Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски - шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие.
После очистки покрываемых металлических предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается.
Как правило, для прочного покрытия требуется до 20-25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности. Электролит доливают в кисть по мере надобности.
После окончания покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат.
Для каждого вида покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам.

Электролит для меднения (в граммах на 1 л раствора)
Медный купорос (сернокислая медь) - 200
Серная кислота чистая - 50
Этиловый спирт или фенол - 1-2
Электролит для никелирования. (в граммах на 1 л раствора)
Сернокислый никель - 70
Сернокислый натрий - 40
Борная кислота - 20
Хлористый натрий - 5
Электролит для хромирования (в граммах на 1 л раствора)
Хромовый ангидрид - 250
Серная кислота (уд. вес 1,84)-2,5
Электролит для цинкования (в граммах на 1 л раствора)
Сернокислый цинк - 300
Сернокислый натрий - 70
Алюминиевые квасцы - 30
Борная кислота - 20
Электролит для серебрения (в граммах на 1 л раствора)
Хлористое серебро свежеосажденное - 3-15
Железистосинеродистый калий - 6-30
Сода кальцинированная - 6-30
Электролит для золочения (в граммах на 1 л раствора)
Хлорное золото - 2,65
Железистосинеродистый калий - 15-50
Сода безводная-20-25
Состав для обезжиривания (в граммах на 1 л раствора)
Едкий натрий - 100-150
Сода кальцинированная - 40-50
Растворимое стекло - 3-5
В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава +80 - +100С.
Hомера 1, 2, 3, 4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200-300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.
Если необходимо приготовить меньшее количество раствора, то вес всех компонентов нужно уменьшить пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л - в 4 раза).
Воду необходимо применять дистиллированную или в крайнем случае кипяченую при температуре, 15- 40 С.
Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильноядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью.
Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотнозакрывающимися крышками